广州人喜欢将珠江南岸的海珠区称为河南，而相对应将珠江北岸称为河北。

据说，“河南”之称相传与东汉学者杨孚有关。东汉时，现今海珠区下渡路一带是珠江中的一个岛屿。下渡村的杨孚因学识过人，在朝廷官至议郎。后返回广州时，就将洛阳朋友所送的五鬣松种在家门口。

一次，寒潮侵袭使“五鬣松”挂满霜雪，所以大家就认为是杨孚将河南洛阳的瑞雪带回广州，于是就把下渡称为“河南”，后来演变为泛指珠江南岸的地区。

这个故事听起来有模有样，比得上彭嘉志“讲古”。但我个人觉得，“河南”之称，或许只是来源于地理相对方位。对其他河流穿过的城市有所了解，就会知道类似的地名叫法其实很普遍，例如江门也有河南河北，梧州也有河东河西。

过去，老一辈广州人对于河南的评价一直不是很高。例如有所谓“有钱住西关，有权住东山，无钱无权住河南”的说法，还有就是“宁要河北一张床，不要河南一间房”，更有甚者说“西关小姐，东山少爷，河南地痞”，简直是将河南地贬到一文不值。

以前的广州人之所以嫌弃河南地，和当时缺少桥梁隧道连接市区，交通不便有关。而随着多年的城市建设，如今的海珠区，早已经不可同日而语，滨江东到琶洲一带的豪宅，动不动就十万元一平方的情况比比皆是。

以前的河南地交通不便，对于普通人来说，可能是属于困扰，但对于艺术家和有钱人来说，就是隔住了烦嚣。

同治年间，岭南画派的鼻祖，居巢、居廉兄弟就在现在江南大道中一带营建十香园，培育出高剑父、高奇峰、陈树人等画坛大家，而广州美术学院选址在附近，多半也是有这个渊源。

而河南地的漱珠涌一带，是很多富商的聚居地。例如在清末甲午战争之中，壮烈殉国的致远号管带邓世昌，就是出生在这里的茶商之家。剧作家南海十三郎的父亲——著名的美食家江孔殷，所住的太史府也是在这一带的同德里。

这里曾经最有名的豪宅，就莫过于更早期的潘家花园和伍家花园，前者是广州十三行之一“同文行”的创始人、十三行的商总潘振承所营建，而后者是十三行之一“怡和行”的行主伍秉鉴所营建，彼此只相隔了一条漱珠涌。

马路上隆起的位置，就是曾经的漱珠桥，而下面就是1960年代被改造成渠箱的漱珠涌。想象一下，当年极尽奢华的潘家花园和伍家花园修建在两岸，足见以前这里的自然环境是多么优美，清朝嘉庆年间流传至今的南音《叹五更》，就对这里的景色进行了大量的描写，大家有兴趣不妨找来听听。

当年的潘家花园南北长约600米，东西宽约300米，总面积达到了18万平方米，而伍家花园面积略小，但也达到了13万平方米。不过，它们恐怕都比现在市内大多数的豪宅楼盘都大得多。

据去过潘家花园和伍家花园的外国人表示，里面除了亭台楼阁和小桥流水之外，还种满了花果植物，饲养了珍禽异兽，绝对超乎一般人对于豪宅的想象。格雷夫人在《广州来信》这本书中有非常详细的描述，大家有兴趣可以买来看看。

伍家花园的主人伍秉鉴，被认为是当时的世界首富。在广州十三行居住了20多年的美国商人亨特，在他的《广州番鬼录》一书中就提到，在1834年伍秉鉴的财产就达到了二千六百万墨西哥银元，而同时期的美国首富也不过是拥有七百万墨西哥银元的资产。从世界排名来看，曾经风光一时的恒大许家印，与当年伍秉鉴相比，恐怕亦是望尘莫及。

时来天地皆同力，运转英雄不自由。随着晚清的财政逐渐短缺，伍家就成为了朝廷勒索的对象——无论是黄河缺堤，还是广州米荒，乃至新疆军需、皇帝生日、镇压叛乱等等，朝廷都伸手问伍秉鉴要钱。

鸦片战争期间，当奕山与英军秘密签署《广州和约》的时候，就要求行商承担部分“赎城费”，单单伍秉鉴一个人就出资110万银元，而后来签订的《南京条约》再次令伍秉鉴损失100万银元。

更为致命的是，战后广州丧失一口通商的地位，曾经垄断中国对外贸易的十三行行商也迅速走向了没落。

1842年12月，伍秉鉴写信给他的美国好友，表达了想移居美国的愿望，他对当时国内的事业已经不抱任何希望。但是次年伍秉鉴就黯然而去，终年74岁。

自秦朝以来，历代大多以抑商作为基本方针，商人的命运始终掌握在朝廷的手中。当他们符合朝廷利益时，能够获得支持并迅速发展，成为权贵汲取财富的工具；而当朝廷遇到财政困难时，商人又成为了被垂涎的肥肉，遭受各种形式的盘削和掠夺。

正所谓“成也萧何，败也萧何”，事后诸葛亮来看，生活在内法外儒的社会体制下，从事海外贸易投资的伍秉鉴，应该一早有此觉悟。

潘家花园和伍家花园，早在在民国时代就已经荒废，后来逐渐改建为普通民宅，如今除了一些地名之外，就已经很难再找到相关痕迹。不过据讲，附近海幢寺水池中的“猛虎回头石”，就是来自伍家花园的遗物。

海幢寺的“幢”字，在粤语和普通话之中都是多音字，以前巴士公司的报站就经常会读错音——粤语读成“海童寺“，普通话就读成“海撞寺“。实际上，在这里粤语“幢”应该读成”唐“，普通话应该读成”床“，这个音才是指”刻有佛经的石柱“，作名词使用，而不是指房屋的计量单位，作量词使用。

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海幢寺原址是南汉时期的皇家园林，上面建有千秋寺，但南汉灭亡后就废弃了，直至明末重建为海幢寺。它原本的规模并不大，但在清军攻占广州之后，带兵的平南王尚可喜为了超度在十日屠城中的亡魂，就牵头出钱扩建海幢寺。

这位平南王尚可喜，原本是明朝军官，父兄都在与后金的作战之中壮烈殉国，但没想到的是，他最后却向仇敌投降，成为满清的一员猛将。

入关后，他毫不手软地杀戮自己的同胞，特别是在攻陷广州时，进行了大规模的屠杀、奸淫、抢劫。后世有学者统计，当时广州人口大约40万，而这次屠杀的死难者足有五分之一。

直到清末，广州人对于这段惨痛历史依然记忆尤深，所以就有了“杀人十八甫，填尸六脉渠”的说法。尚可喜虽然捐建了海幢寺，但因为他的儿子响应了吴三桂的三藩之乱，最后不得善终。

不过，更荒谬的现实是，这样一个背信弃义的屠夫，他的家乡辽宁省海城市，在2004年竟然为其建立了纪念馆，介绍他的生平事迹，并召开学术研讨会，给予他“认清大局，顺应潮流”的积极评价。我觉得，这个纪念馆严重伤害了广东人民的感情，而这种史观真不知道要将同时代的史可法、郑成功置于何地。

从海幢寺的北门出发，向西走不远处，曾经有一间广州开业时间最久的茶楼——成珠楼，它从1746年开始营业，到一直到1985被大火焚毁，到1990年重建，再到2000年结业，足足跨越了两个多世纪。

▲图源网络

对于1985年的成珠楼大火，坊间一直有很多灵异的传说，我们之前也曾制作过视频讲述，如果大家有兴趣了解成珠楼的历史，可以在《今日讲呢啲》频道听听李欣姐姐的讲解。

现在，原来成珠楼的位置已经变成了一个楼盘，大家如果想凭吊一下这个老字号，还是可以到对面的成珠饼家买包成珠小凤饼来吃吃。

沿着漱珠涌向南走，过了同福西路就是龙导尾，但当地居民经常称这里为龙肚尾——肚腩的肚，有位本地阿姨就表示，她从小在这里生活，长辈都是这样叫的，所以她非常坚持这个叫法。

其实，最初这里应该是叫龙尾道，是通向南汉皇帝刘䶮拜祭天地的“南郊坛“的专用通道。但在清朝，因为官吏的笔误，就写成了龙尾导——导游的导，再后来又叫成了龙导尾。

这里充满了广州旧城的生活气息，亦隐藏了很多历史文物古迹，我以前住河南的时候，就很喜欢来这里扫街拍照。

从龙导尾出来，沿着同福路再向西走，基督教河南堂就隐藏在一片颇为破旧的街区之中。

其实广州的河南和河北都一样，西边至今存在大量有待重建或者改造的旧区。

而在洲头咀的天誉半岛豪宅，相较于附近的旧楼，就显得特别鹤立鸡群。毕竟广州东边以前农田多，一片一片征收起来建新楼更方便，而旧区的征地成本就高得多，甚至很多人还不愿走。

在兴建满布黄花风铃木的环岛路时，还因为有拆迁户不满意赔偿，最后搞出了一个“海珠之眼”的打卡点。 

▲满布黄花风铃木的环岛路

洲头咀公园对面的白鹅潭西岸芳村一带，正在大兴土木之中，高楼大厦拔地而起，但不知道什么时候，我现在脚下的这片河南地旧区，也能再焕新颜呢？

各位自己友，

你还知道哪些河南的趣史？

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