从人民桥脚南侧洪德路转入凤宁南街后，便来到了传说中的龙导尾。

“写作龙导尾，读作龙肚尾。”上了点年纪的老广州，对这个地名的“谐音梗”都略有耳闻。但关于其历史渊源，却众说纷纭。

比较权威的一种说法是：这里曾是五代十国时期割据岭南的皇帝祭祀时的专用通道，因模仿唐代长安含元殿的甬道而取名“龙尾道”。到了清初时被误写龙尾导，后又被误传龙导尾，一路以讹传讹，到了部分街坊口中时，又成了龙涌尾……

作为曾经的帝王宝殿所在地，龙导尾一带“蟠龙”出没：龙导通津、龙船岗、龙凤街、龙兆里、龙珠桥……以龙为名的地方数不胜数，据说这里还住着宋太祖赵匡胤的后人。

龙导尾漱珠桥旧景

龙导尾不仅“藏龙”，还“卧虎”。

晚清时期的“河南”是贵族精英聚居地，而据史料记载：一代华南棋王冯敬如、岭南画派大师黎雄才、十三行富商伍秉鉴、北洋海军舰长邓世昌等都曾在龙导尾安居，这片“河南”西北角的老街区也因为名人效应，增添了不少传奇色彩。

邓世昌纪念馆

古今多少事，都付谈笑中。

走进如今的龙导尾，已感受不到丝毫的帝王、或精英气息，只剩下老街区的日渐颓败，与小市民的生活烟火。

同福西路德和新街

2008年《广州趣怪地名》第77期，南都记者张御临称龙导尾“有一种时空交织的错觉”。其在文章里一句“用成语形容叫作喜出望外，用文章形容叫《桃花源记》。”也成为后来人们介绍龙导尾时引用最多的描述。

陶渊明笔下的桃花源是“与外人隔绝”的，而让人“喜出望外”的龙导尾，也仿佛一切都定格在了几十年前——无论是街，还是人，都与广州高速发展的大潮格格不入。

跟海珠的很多城中村一样，龙导尾的街巷面貌，也是割裂、压缩、错位的。

这里的青砖瓦房被高楼包围、麻石马路年久失修，汽车驶不进来，摩托车都不太好走。住的、吃的、卖东西的，衣食住行的方方面面，被密密麻麻地挤压在一条条逼仄的巷道里，占道经营，杂乱无章。

但跟广州的很多老城区一样，龙导尾的生活，又是“充满人情味”的。

《舌尖上的中国》导演陈晓卿曾说：“要认识一个地方，必须去看它的市场。”

走在龙导尾市场上，卖鱼的、卖书的、卖文胸的、卖木炭的，与拽着菜篮的阿公阿婆摩肩接踵，没有干脆利落的扫码支付，只有“给你5蚊，找你5毫”的讨价还价。

偶尔还能看见绘制瓷像、修伞骨、定做旗袍等字眼，让人仿佛置身怀旧电影中。

龙导尾市场

互联网时代的“文人墨客”，为这里市井、热闹的老时光留下过不少赞美的篇章。

按图索骥而来的文艺青年们，又为这里的老式理发铺、或街边小食档痴迷。

“被遗忘的历史老街”、“藏在广州的十里桃林”……无论是专程而来的，抑或是意外闯入的，人们对于龙导尾的评价，总是充满诗情画意。

但对于历史及其遗迹，向来都是“旁观者觉得不同凡响，参与者觉得哭笑不得的。”（《广州趣怪地名》第77期-张御临）

游人们最希望保留的市井老街风情，却是龙导尾老街坊们日盼夜盼能够早日拆迁的“烂屋烂楼”。

只是，在城市变革的步伐大踏步到来之前，这里的一切都还将继续“被时光定格”，没有死胡同却走也走不完的麻石路上，每天仍会游人如织，而那些盼望着美好新生活到来的老街坊们，还将日夜守候。